Здравствуйте,  Faer naut orn! Желаю приятного чтения.

@темы: внезапно - ПЧ

---

Добро пожаловать,  akino_ame! Надеюсь, вам будет здесь интересно.

@темы: внезапно - ПЧ

---

Приветствую,  *Ando*! Располагайтесь, не скучайте)

@темы: внезапно - ПЧ

---

Провел выходные с явной пользой: в субботу был деньрожденный трэш, угар и содомия с участием аттракционов, Сеги и фондю в виде шоколадного фонтана, в воскресенье - плавное вхождение в норму.

Еще я собирался купить новый шарф... все кончилось новым чехлом и боккеном. А еще за выходные в мой унылый бложик набежал народ О_о

@темы: друзья

---

Я тут посидел и решил написать собственноручно скомпилированную классификацию японских мечей и древковых ковырял. 99% информации в сети - унылые заимствования друг у друга, похожие, как две капли воды, и при этом имеющие уровень википедии: сведения краткие, смутные, с тоннами ошибок и вообще несколько непрактичные. Отличить с помощью информации данного рода длинноклинковую катану от нодати, например, в принципе невозможно, такие тонкости там не разбираются.

Литература на эту тематику копает глубже, но страдает стандартной "справочной" болезнью: типы оправы идут отдельно, типы клинков отдельно, и т.п. В результате каждый раз приходится собирать информацию воедино по кусочкам, что неудобно, либо рассчитывать на свою память, что несколько неосторожно. В процессе написания текста ниже я шесть раз сверялся со справочниками, например.

Начнем "снизу вверх" по длине клинка. Нестандартные примеры будем разбирать в процессе подхода к ним, оперируя уже известными примерами. Для удобства сравнения каждая часть статьи про отдельный тип оружия будет построена примерна одинаково. Основные термины, особенно касающиеся оправы меча (типа "менуки" или "фути") я не разжевываю, предполагая, что читающему такую бабуйню это уже известно (или как минимум он знает, где глянуть их значения ). Ковыряться будем только в мечах эпохи Эдо и околосенгоковских времен, не беря в расчет старояпонские тёкуто, утигатаны и т.д., а также разнокалиберные гунто конца XIX - XX вв.

P.S. Я использую много картинок, в том числе из разных магазинов, в том числе и с логотипами. Приношу извинения за такую случайную рекламу. Картинки идут не в превью, размер каждой в районе 800х600 (чтобы не кликать много раз и не переходить на страницу просмотра). Чтобы ослабить нагрузку на сеть и быть уверенным, что все картинки прогрузятся, я разбил статью на кусочки, которые можно открывать по очереди.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЯПОНСКИХ МЕЧЕЙ И ДРЕВКОВОГО ОРУЖИЯ

1. ТАНТО

Краткое определение: любой японский кинжал мы имеем право называть "танто". Длина клинка - от жестокого минимума сантиметров в десять и примерно до 35 см. С рукоятью танто могут достигать аж 50-55 см, уже вторгаясь в следующую категорию, вакидзаси. Попытаемся определить разницу и попутно разберемся в нескольких типах японокинжалов.

Стандартный танто имеет общую длину около 35 см. Эта цифра получается из рукояти на одну ладонь (10 см) и клинка ~ на 25 см. Цуба меньше диаметром, чем у вакидзаси или катаны, но ненамного. Клинок обычно имеет очень небольшой прогиб относительно вакидзаси и катаны (а часто и вообще почти прямой). Этот стандарт представлен на рис.1. Если танто увеличивается в размерах относительно стандарта, его рукоять может немного увеличиться (максимум полторы ладони), соответственно, все остальное добавляется к длине клинка.

Рис. 1

Если мы берем стандартный танто и облачаем его в оправу, где цуба практически не выступает за пределы ширины рукояти (рис. 2), или же в оправу из простого дерева, лишенную каких бы то ни было элементов типа цубы, фути, касира, оплетки и менуки, а также скобы куригата и шнура сагэо (рис. 3), то результат мы имеем право называть "айкути".

Рис. 2

Рис. 3

Айкути, строго говоря, это тип оправы, переводящийся дословно примерно как "подогнанное устье". Смысл в том, что на стыке ножен и рукояти нет никакого перехода (в первую очередь ярко выраженной цубы). Остальное, то бишь отсутствие оплетки, кожи ската, менуки и т.д., всего лишь определенная традиция, которая может изменяться (как изменяться, увидим ниже).

Исходя из вышесказанного, айкути - это либо обычный танто с этакой микроцубой, как на рис.2, либо клинок танто в простой деревянной оправе без всяких излишеств, как на рис 3. Только ли такими бывают айкути? Нет. Это два самых распространенных типа. Рассмотрим кое-какие специфичные варианты.

Во-первых, айкути могут быть похожими на второй тип, т.е. не иметь даже микроцубы, оплетки и прочего, но при этом: 1) иметь из оправы ТОЛЬКО менуки; 2) иметь кожу ската либо на рукояти, либо даже на ножнах (рис. 4). Достаточно часто встречающийся тип оправы среди дорогих айкути. Название от этого не меняется.

Рис. 4

Во-вторых, опять-таки дорогие айкути могут быть оправлены не в обычное некрашеное/лакированное дерево, но и в другой материал. Самый распространенный "дорогой" материал - резная слоновая кость (рис. 5). Иногда оправляют в металл, но крайне редко (рис. 6). В последнем случае мы имеем еще один редкий элемент в оформлении: данный айкути имеет куригату и сагэо.

Рис. 5

Рис. 6

В-третьих, танто могут быть похожими на первый тип айкути, т.е. иметь обычную оправу с микроцубой (рис. 2), но называться при этом "хамидаси". Возникает резонный вопрос: какого черта? Разница в том, что данный тип танто имеет все же несколько иную цубу: не обычного размера, но и не жалкое узкое кольцо. Обычно цуба хамидаси напоминает классику, которую уменьшали в размере до тех пор, пока ее отверстия по бокам (когай-ана/козука-ана) не превратились в незамкнутые. На рис.7 это очень хорошо видно, так как там есть снимок цубы хамидаси "с лица". К хамидаси обычно прилагаются когай и когатана, но необязательно. В обычном танто они проходят сквозь "окна" когай-ана/козука-ана в цубе, в хамидаси опираются на цубу одной стороной, а другая, соответственно, смотрит наружу, так как отверстия незамкнутые.

Рис. 7

Данная картинка любопытна тем, что здесь танто имеет не обычную оплетку на рукояти, а только кожу ската. Если вас начнут терзать сомнения, что же это, айкути или хамидаси, воспользуйтесь очень простым алгоритмом.

а) Смотрим на предмет перед нами и по длине рукояти и клинка делаем заключение: "Сие называется танто".
б) Если танто имеет цубу с незакрытыми когай-ана/козука-ана, то это "хамидаси". Дополнительная проверка: айкути в 90% случаев не имеют куригаты и сагэо, а хамидаси, как и стандартный танто, их обязательно имеют.
в) Если цуба представляет собой фактически обычное кольцо, без наличия хотя бы незамкнутых когай-ана/козука-ана, то это "айкути". Если танто лишен цубы полностью и заключен только в дерево/металл/слоновую кость/кожу ската, а из оправы имеет в лучшем случае менуки, то это тоже "айкути".

Разумеется, мы имеем право называть любой японский кинжал "танто", слова "хамидаси" и "айкути" уточняют нюансы.

В заключение вспомним про еще один очень специфичный тип короткоклинкового оружия, кайкен. Это оружие, имеющее рукоять на одну ладонь (а то и чуть меньше), и такой же клинок, т.е. в пределах 10 см (рис. 8). По оправе похож на айкути: никаких лишних элементов. Его, в принципе, тоже можно с натяжкой называть танто или айкути, но обычно все же предпочитают термин "кайкен". Это связано с тем, что у него кардинально укороченный клинок.

Рис. 8

Мы разобрались во всем, что имеет отношение к оправе танто, но не коснулись самого главного, клинка. Как можно заметить изо всех картинок выше, клинки танто либо плоские, т.е. не имеют бокового ребра жесткости синоги (ребра жесткости около долов не в счет), либо синоги идет прямо от острия, либо с небольшим отступом от обуха. Танто не имеют вертикального ребра жесткости ёкотэ, т.е. у них нет типичного для японских длинных мечей ограниченного ребрами жесткости кусочка около острия и, собственно, киссаки. Тип клинка танто, соответственно, хара-зукури (без ребра синоги), ката кири-ха-зукури (с синоги от почти самого начала обуха), моро-ха-зукукри или канмури-отоси зукури (с синоги от острия, но на разном расстоянии от режущей кромки/обуха). Запоминать эти жуткие слова необязательно, главное, что следует запомнить - у танто практически никогда не встречается ёкотэ и киссаки. Это один из основных признаков, по которому можно различить танто и вакидзаси, если длина оружия находится на границе между ними.

Прежде чем закрыть тему японских ножей-кинжалов, хотелось бы уточнить еще один момент. В ножнах, похожих на айкути/хамидаси, может находиться не нормальный клинок, а клинок яри, японского копья. Иногда это просто метод хранения копейных клинков, иногда такие штуки и использовались как кинжалы. Впихнуть подобные экземпляры в классификацию танто нельзя, но вспомнить про них стоит.

2. ВАКИДЗАСИ

Краткое определение: вакидзаси имеет общую длину от 45 до 80 см. Рукоять обычно на полторы-две ладони (15-20 см), бывает и чуть длиннее. На длину клинка приходится, соответственно, никак не меньше 30-35 см, максимум составляет 55-60 см.

Стандартный вакидзаси имеет общую длину около 60 см, рукоять на полторы ладони (15 см) и клинок ~ на 45 см. Прогиб клинка меньше, чем у катаны, чуть ли не вдвое. Относительно же оправы вакидзаси обычно является полноценной копией катаны, разве что цуба может быть немного меньше диаметром (и то необязательно). Стандартный вакидзаси представлен на рис. 9. Если он увеличивается в размере до максимальных 80 см, то клинок составляет не более 60 см, а рукоять - максимум 25-28 см (и то в исключительных случаях).

Рис. 9

"Особенных" вакидзаси существует три типа.

Во-первых, если вакидзаси дорогой, он может косить под танто в оправе айкути: либо на рукояти нет оплетки, только кожа ската и менуки (рис. 10), либо она из какого-то специфичного материала типа гравированного металла или той же самой слоновой кости. Что интересно, даже такие вакидзаси обычно имеют цубу, в отличие от танто.

Рис. 10

Вакидзаси этого рода достаточно редки. Дело в том, что есть всем известное устоявшееся правило: катану носят в паре с вакидзаси, а тати в паре с танто (есть исключения, но они нечасты и относятся в основном к эпохе войн, когда кое-кто не брезговал таскать на поясе сразу четыре катаны, к примеру). И если тати, как мы узнаем ниже, иногда тоже делают в дорогой оправе с неоплетенной рукоятью, сверкающей красивой кожей ската, то катаны - никогда. Таким образом, тати и танто в паре выглядят органично, а вакидзаси в айкутиподобной оправе плюс стандартная катана... ну как туфли с тренировочными штанами, ага. Вакидзаси данного типа обычно носились теми, кто, например, мог себе позволить отдельный красивый вакидзаси для ношения в особых условиях (например, напомню, во дворец сегуна с длинными мечами не пускали в принципе, а одинокий вакидзаси, естественно, в таких условиях хотелось носить "покрасивше и поизячнее").

Во-вторых (да-да, переходим ко второму типу особенных вакидзаси), были достаточно специфичные образцы, которые носились в боевых условиях. Они были наиболее здоровенными и имели те самые рукояти редкостной длины, доходящие и до 25 см. При желании такой вакидзаси можно было держать двумя руками, как катану. Подобные образцы, повторюсь, носили тогда, когда была неиллюзорная возможность оказаться перед противником только с коротким мечом. Конечно, прежде всего это конец Сенгоку Дзидай, эпоха Адзути-Момояма. В Эдо такие вакидзаси таскали наиболее воинственные личности, но снова более-менее популярными они стали только в Бакумацу. Основная проблема коротких мечей данного типа - удлиненная рукоять, за который легко зацепить рукавом или кулаком, размахивая катаной сам в этом убедился после приобретений такого вакидзаси. Кроме того, у них есть еще одна особенность: смещенная дальше от рукояти куригата (рис. 11). Посмотрите на рис. 9 - от куригаты до устья ножен около пяти витков сагэо, т.е. максимум 5 см. На этих же "боевых" это расстояние может составлять около 10 см (на моем экземпляре 11 см).

Рис. 11

Таким образом, просто затыкать такой образец за пояс неудобно, он слишком сильно торчит вперед, как катана (но, в отличие от катаны, не уравновешен длинным клинком с другой стороны). Обычно их оборачивают поясом и сверху, и снизу курикаты. Такой способ крепления подходит только для сдвинутой куригаты, т.к. на обычном вакидзаси верхняя петля пояса подходила бы вплотную к устью ножен и затрудняла обнажение и вкладывание в ножны. Хорош же этот способ тем, что таким образом можно иметь при себе вакидзаси, даже если на корпусе выпуклая броня. При затыкании за пояс чего-то крупнее танто цуба будет слишком сильно упираться в кирасу, а это приведет к непрочному положению за поясом и увеличит шансы на потерю. Собственно, все вышеперечисленные затруднения и приводили к тому, что с броней обычно носили айкути или хамидаси, которые цубой никуда не упрутся.

В-третьих, вакидзаси может быть оправлен в простое дерево, без металлических деталей и оплетки рукояти (рис. 12). Танто в таком случае мы назвали бы айкути, для оружия с длиной клинка больше "кинжального" используется слово "сирасайя". В отличие от танто, в подобной оправе вакидзаси, катаны и т.д. не носят (за редкими исключениями), а только хранят. Называть такой меч "сирасайя" можно, но не рекомендуется: так можно назвать и катану, и вакидзаси. Лучше использовать словосочетание "вакидзаси, сирасайя".

Рис. 12

Чтобы вам не показалось странным, что на фото вакидзаси в оправе сирасайя, а рядом деревянный клинок в обычной оправе, скажу сразу, что это стандарт для хранения продающихся экземпляров, имеющих историческую ценность. Клинок проще чистится в виде сирасайя, т.к. не нужно снимать элементы оправы.

Что касается геометрии клинка, то он у любого вакидзаси ничем не отличается от клинков катан. Все вакидзаси имеют ёкотэ и киссаки, как это видно из фото выше; ребро синоги также является обязательным.

Возвращаясь к вопросу классификации, стоит еще раз подчеркнуть, что сложностей с классификацией вакидзаси "внутри" нет: они не имеют специальных названий для оправы, в отличие от танто. Зато есть сложности в попытке развести танто и вакидзаси в разные стороны: при длине клинка в районе 30-40 см возможна путаница.

Применяем следующий алгоритм:
1. Обращаем внимание на менуки, если они есть. Менуки на танто находятся напротив друг друга, а на вакидзаси располагаются со сдвигом, чтобы лечь под пальцы правой и левой руки. Это логично, так как браться за танто двуручным хватом из-за длины рукояти в принципе не предполагается возможным.
2. Обычно предыдущий пункт решает проблему. Но, возможно, вакидзаси имеется только в оправе сирасайя. Тогда следует посмотреть на длину рукояти/хвостовика. У танто потолок 15 см, у вакидзаси это минимум, скорее всего будет 18-20 см.
3. Наконец, после всего этого можно посмотреть на клинок. Есть ёкотэ и киссаки? Значит, это вакидзаси.

Казалось бы, третий признак решающий и его надо применять в первую очередь. Напомню, что у японцев была привычка переделывать длинноклинковые мечи под оружие с более коротким клинком. С нодати так поступали в связи с законом начала Эдо, по которому нельзя было иметь меч длиной больше положенного, а превратить вакидзаси в танто, к примеру, могли из-за сломавшегося на конце клинка или хвостовика. В последнем случае часть клинка у хвостовика превращали в хвостовик, чтобы компенсировать отломанный кусок, оружие превращалось в танто... а при этом ёкотэ и киссаки в наличии. Так что стоит вначале все же посмотреть на расположение менуки, это более однозначный признак.

3. КОДАТИ

Кодати - очень специфический тип оружия. По длине он походит на вакидзаси: рукоять на полторы-две ладони (у вакидзаси чаще на полторы, а у кодати чаще на две), а длина клинка колеблется меньше, чем у вакидзаси - 50-60 см; общая длина, таким образом, составляет 65-80 см. Различных типов оправ, как у танто и вакидзаси, у кодати нет: они либо имеют стандартную оправу, либо - ценные и бережно хранимые экземпляры - сирасайя. В слоновую кость или металл их особо не оправляли, равно как и не делали рукоять с одной только кожей ската без оплетки. Отличить вакидзаси от кодати можно только по двум признакам: во-первых, клинки кодати обычно несколько шире, чем у вакидзаси, во-вторых, кодати не затыкается за пояс, а носится на перевязи режущей кромкой вниз, как тати (собственно, отсюда и название, "короткий тати"). Соответственно, у него есть либо специальное кольцо/пара колец на ножнах, либо прилагающаяся тканево-кожаная перевязь (точно так же, как и тати могут иметь смонтированные на ножнах кольца, а могут только перевязь). Единственное нормальное фото кодати, которое я смог обнаружить, несколько специфично (рис.13).

Рис. 13

Длина клинка, судя по фото, около 55 см, длина рукояти около 25 см (длину экземпляров, которые нельзя подержать в руках и которые не снабжены подписями, я обычно прикидываю, исходя из ширины хабаки). Монтировка классическая, кольцо для подвешивания и куригата для продевания сагэо. Основная особенность данного фото - это кодати времен второй мировой, оправленный в стиле многочисленных тогдашних син-гунто, со стальными ножнами и типичной "гунтошной" рукоятью. Честно сказать, затрудняюсь ответить, каким японским чинам полагалось носить кодати в то время.

Собственно, больше про кодати сказать нечего. Фактически это вакидзаси с немного увеличенной шириной клинка и удлиненной рукоятью, чтобы гарантированно иметь возможность работать двуручным хватом, но и то, и то в пределах норм для вакидзаси. Идентифицировать кодати можно лишь по перевязи, а если оправа сирасайя, то тут перед нами практически неразрешимая проблема Впрочем, кодати никогда не пользовались широкой популярностью (гораздо больше любили катаны с укороченными клинками), так что вопрос подобной классификации вряд ли когда-то у вас возникнет.

4. КАТАНА

Краткое определение: катана имеет общую длину от 95 до 110 см. Рукоять от 2.5 до 3 ладоней (25-30 см), изредка встречаются еще более длинные рукояти. На длину клинка приходится 65-75 см. Как видно, у катаны очень небольшой разброс в размерах.

Стандартная катана имеет общую длину около 100 см, рукоять на 2.5 ладони (25 см) и клинок на 70-72 см. Прогиб клинка больше, чем у вакидзаси, обычно равен одной ширине клинка в самой глубокой точке (рис. 14).

Рис. 14

Катана не имеет множества типов оправ: она либо "классическая", либо сирасайя (рис. 15).

Рис. 15

Разумеется, существуют определенная разница в оправе (к примеру, тип оправы хандати подразумевает глубокий колпачок, цука-гасира, на торце рукояти и укрепленные металлическими кольцами ножны), но таких серьезных различий, как у танто, нет, равно как нет и специальных названий для мечей с определенным типом оправы.

Единственная специфическая оправа, имеющая собственное название - "сикомидзуэ", она же "скрытый клинок". Принцип похож на сирасайю, но сикомидзуэ обычно маскируется под обычную палку или трость, потому клинки подобных мечей обычно либо прямые, либо стремятся к этому (рис. 16). Впрочем, встречаются сикомидзуэ с клинками, чей прогиб не отличается от стандартного (рис. 17).

Рис. 16

Рис. 17

Но, как и в случае с сирасайя, нельзя сказать, что данный тип оправы присущ только катанам. В посохах прятали и более короткие клинки, например, танто (рис. 18). Таким образом, как и с сирасайя, для точной идентификации следует называть и тип меча, например, "катана сикомидзуэ".

Рис. 18

В скобках замечу, что катаны сикомидзуэ - либо "оружие одного удара", рассчитанное на внезапность, либо оружие по принципу "хоть что-нибудь длинное" (ведь в эпоху Эдо ремесленники и торговцы имели право только на танто и вакидзаси строго регламентированной длины). Дело в ширине клинка: чтобы "трость" не была толщиной с ножны меча и не вызывала этим подозрений, клинок под узкие "ножны" приходилось делать уже, чем у стандартного меча, а это вкупе с особенностями японской ковки касательно прямых клинков приводило к повышенной ломкости. Разумеется, если у тебя нет прав на длинный меч, то сикомидзуэ лучше, чем ничего, да и для внезапного нападения это единственная возможность иметь в руках что-то длиннее танто (который можно спрятать в рукав или за пазуху).

Геометрия клинка катаны не отличается какими-либо особенностями относительно кодати и вакидзаси за исключением прогиба. Единственная особенность, которую стоит отметить - стандартная катана может иметь не только форму тории-зори, как кодати и вакидзаси (с точкой максимального прогиба в геометрическом центре), но и форму коси-зори, в которой точка максимального прогиба смещена к рукояти.

Проблем с внутренней классификацией нет, смешать катану с чем-то еще, казалось бы, затруднительно. Однако существует три пограничных момента:
1. Катана с укороченным клинком может походить на кодати. Вопрос можно решить, глядя на оправу; если нет возможности обратиться к оправе, то клинок стоит отнести к кодати: разница между кодати и катаной еще меньше, чем между кодати и вакидзаси, а катаны все-таки, как считается, не могут иметь клинок короче 65 см (а потолок кодати, напомню, около 60 см).
2. Катана с удлиненным клинком может быть похожа на нодати. Следует внимательно отнестись к длине клинка: даже при удлиненной рукояти в районе 30-33 см клинок обычно не превышает 78-80 см. В итоге меч имеет общую длину 110-115 см, что является максимумом для катаны и все еще серьезно не дотягивает до нодати.
3. Катана с формой клинка коси-зори может напоминать клинок тати, у которых точка максимального прогиба также обычно бывает смещена к рукояти. Разумеется, по оправе можно решить эту проблему моментально: катана затыкается за пояс режущей кромкой вверх, тати подвешивается к поясу режущей кромкой вниз и потому имеет специальные кольца на ножнах либо перевязь. Но, если нет возможности обратиться к оправе, необходимо проверить прогиб: даже для таких катан прогиб составляет ширину клинка, а для тати он не меньше двойной ширины.

5. ТАТИ

Краткое определение: тати имеет общую длину от 100 до 115 см. Рукоять от 2.5 до 3 ладоней (25-30 см). На длину клинка приходится 70-80 см. Особенность тати в том, что все размеры имеют тягу в сторону максимума, а минимальные значения встречаются достаточно редко.

Стандартный тати имеет общую длину около 110 см, рукоять на три ладони (30 см) и клинок на 75-80 см. Прогиб клинка больше, чем у катаны, обычно равен 2-3 ширинам клинка в самой глубокой точке. Хвостовик не является продолжением линии клинка, как у катаны или вакидзаси, а поднимается вверх несколько круче, особенно ближе к концу. Особенностью оправы, как уже говорилось выше, являются кольца на ножнах либо портупея вместо обычных для катан и вакидзаси пары "куригата + сагэо". Также, так как тати активно использовались в эпоху войн, они обычно имеют укрепленные металлом ножны в отличие от большинства катан, и глубокий колпачок цука-гасира на торце рукояти. Он может быть и на катане, оправленной в стиле хандати, однако на тати есть всегда, и, что самое главное, вместо финального узла оплетки рукояти (как на катанах) его отверстие на тати занято металлическим кольцом (рис. 19).

Рис. 19

Напоминаю, что тати обычно носится в паре с танто, и потому имеет похожие типы оправы. Тати может иметь на рукояти только кожу ската и менуки вместо оплетки (рис. 20), а также иметь рукоять в металлической оправе, как и некоторые айкути (рис. 21). Что характерно, подобные тати (обычно, как и соответствующие айкути, слишком красивые для боевых действий и использующиеся для церемоний) часто не имеют стандартной цубы; ее заменяет нечто похожее на европейскую гарду (ситоги-цуба), что хорошо видно на рис. 20.

Рис. 20

Рис. 21

Выше была приведена фотография танто в оправе из резной слоновой кости. Встречаются и тати подобного рода, чтобы носить их в паре (рис. 22).

Рис. 22

Тати очень легко отличить от катаны не только по оправе, но и по характерному изгибу хвостовика (отдаленно напоминающие тати катаны в форме коси-зори, как уже говорилось выше, имеют гораздо меньший прогиб клинка). Есть еще два специфически типа тати, которые значительно отличаются от стандартного, но которые также сложно перепутать с другими мечами.

Во-первых, во время торжественных церемониалов часто используются кадзара-тати. Это чисто парадное оружие, отличающееся от стандартных тати практически абсолютной прямотой и невероятно длинным клинком - 88-90 см (рис. 23). Почему кадзара-тати выглядят именно так, история долгая, но знать про их существование стоит.

Рис. 23

Во-вторых, есть еще один тип парадных мечей, которые носились на перевязи как тати, но были прямыми и имели обоюдоострый клинок (рис. 24). Общая длина мечей подобного рода составляет от 85 до 90 см. Они имеют несколько различающихся модификаций и названий (сугару-но тати, тамаки-но тати, киндодзукури-но тати и т.д.), но различаются мало.

Рис. 24

Оба типа парадных мечей, представленные выше, могут быть названы общим термином "кара-тати". Этот термин сразу указывает, что определяемый им меч:
- носится как тати, на перевязи и двух кольцах;
- имеет почти что прямой или полностью прямой клинок;
- имеет рукоять без оплетки (либо с кожей ската, либо с гравированным металлом);
- богато украшен и является исключительно парадным оружием.

6. НОДАТИ И ОДАТИ

Краткое определение: нодати имеет общую длину от 130 до 160 см. Рукоять длиной 35-45 см, длина клинка 90-110 см. Нодати напоминает увеличенную в размерах катану, но с прогибом как у тати, в две, а то и три ширины клинка. Монтировка возможна различная: существовали нодати, которые полностью повторяли по оправе катану и имели куригату с сагэо, а были нодати с кольцами и портупеей от тати. И в том, и в другом случае было возможно подвесить нодати за спину. За пояс его обычно не затыкали (не считая того, что носить такой длинный меч на поясе неудобно, человек среднего роста способен обнажить от пояса клинок максимум в 90 см).

Стандартный нодати имеет общую длину около 130-140 см, рукоять около 35-40 см и клинок на 95-100 см. На рис.25 представлен нодати с длиной рукояти 35 см и длиной клинка 110 см, с небольшим прогибом (~1-1.5 ширины клинка), в оправе со склонностью к катане, с куригатой и сагэо.

Рис.25

На рис. 26 представлен другой тип нодати: рукоять 45 см, длина клинка 115 см, сильный прогиб в три ширины клинка и оправа со склонностью к тати - на ножнах имеются кольца аси для подвешивания, рукоять выполнена с колпачком цука-гасира и кольцом в нем.

Рис.26

Перепутать данное оружие с более короткими мечами невозможно: даже минимальная длина перекрывает максимальные значения длины тати и катаны. Однако нодати можно спутать с одати. Технически разница между ними невелика: одати просто еще длиннее. Разграничение и идет по длине: все, что длиннее 160-170 см, однозначно будет являться одати. Некоторые источники предпочитают называть одати только мечи настолько длинные, что ими практически невозможно управляться на поле боя: с длиной более 200 см. Также есть мнение, что одати имеют только кольца и портупею на ножнах, но отнюдь не куригату и сагэо. Последний признак кажется мне достаточно весомым.

Вот этот экземпляр (рис. 27) находится как раз на стыке терминов "нодати" и "одати". Общая длина 177 см, длина клинка - 128 см, длина рукояти 46 см. Несмотря на излишнюю длину, его скорее можно классифицировать как нодати - действительно, сагэо и куригата одати ни к чему. На следующем фото меч близких размеров (клинок 136 см, но рукоять длиннее - 55 см), однако гораздо больше смахивает на одати из-за оправы (рис. 28).

Рис. 27

Рис. 28

Это были мечи пограничных размеров, чью классификацию выполнить затруднительно; ниже приведены музейные экспонаты, чью принадлежность к одати сложно оспорить. На рис. 29 широко известный меч Таромару из святилища Футарасан; длина клинка 180 см, общая длина 262 см. На рис.30 один из самых больших мечей Японии, доживших до наших дней - длина клинка 220 см, общая длина 322 см.

Рис. 29

Рис. 30

Подытожим: нодати сложно спутать с тати или катаной, а вот разница между нодати и одати достаточно эфемерна. Наиболее удобный способ классификации - отсеивать мечи длиннее 180-190 см (это точно будут одати), а находящиеся на границе экземпляры опознавать по оправе. Не всякий нодати будет иметь куригату и сагэо, однако одати их с очень высокой вероятностью иметь не будут.

7. НАГАМАКИ

Краткое определение: нагамаки имеет общую длину от 120 до 160 см. Рукоять и клинок имеют приблизительно равную длину, очень часто рукоять немного короче.

В отличие от танто, вакидзаси, катаны и тати, говорить о "стандартном" нагамаки невозможно. Единственное, что можно сказать - средняя длина нагамаки составляет около 140 см, при этом на рукоять приходится около 65 см, на клинок около 75 см (согласно постулату о том, что для нагамаки распространенное явление иметь рукоять немногим короче клинка). Прогиб напоминает нодати: может быть минимальным, в одну ширину клинка, а может и превышать ее в два-три раза. Геометрия клинка также колеблется: существуют "плавные" нагамаки с точкой максимального прогиба в центре, но эта точка может быть также смещена к концу клинка (достаточно часто) или к рукояти (несколько реже). Что касается оправы, то нагамаки не имеет многочисленных ее типов и выглядит "классически". На ножнах всегда только куригата и сагэо, колец в стиле тати не бывает.

Если нагамаки имеет тип клинка тории-зори, т.е. точка максимального прогиба располагается в центре, то его клинок в значительной степени напоминает клинок катаны: он имеет небольшой "классический" киссаки, ширина клинка на его протяжении не меняется (рис. 31).

Рис. 31

Если же нагамаки выполнен в форме саки-зори, что случается достаточно часто, то его клинок приобретает черты клинка нагинаты (что достаточно естественно, так как 99% из них выполняются именно в форме саки-зори): точка максимального прогиба смещена к концу клинка, киссаки становится большим (так называемая форма "осораку-зукури"), клинок более толстый, широкий и мощный, чем у катаны (рис. 32). Что характерно, у нагамаки подобного рода клинок длиннее рукояти в большей степени, чем обычно. В данном экземпляре, к примеру, длина клинка составляет 88 см, а длина рукояти 60 см.

Рис. 32

Казалось бы, с чем можно перепутать нагамаки с его характернейшей чертой "рукоять и клинок почти равны"? С некоторыми моделями одати, например. На рис. 33 представлен специфический меч. Его общая длина 180 см (рукоять 80 см, клинок 100 см). С одной стороны, пропорции явно от нагамаки. С другой - размеры несколько больше, чем у подавляющего большинства образцов. Я лично предпочел бы классифицировать этот меч как нагамаки, потому что длина клинка нодати и одати как минимум в три раза (а обычно и больше) превышает длину рукояти.

Рис. 33

8. НАГИНАТА

Краткое определение: нагината имеет общую длину от 150 до 330 см (хотя потолком принято считать 3.3 метра, встречались экземпляры и длиннее). Длина клинка колеблется от 45 до 120 см, длина древка составляет от 100 до 260-270 см. Нагината напоминает нагамаки с удлиненной рукоятью: сечение древка не круглое, как у копий, а эллипсоидное, как у рукоятей мечей. Геометрически клинок имеет форму саки-зори, что визуально очень заметно - последняя треть клинка круто поворачивает "вверх".

"Стандартных" нагинат не существует, так как в разное время менялась не только общая длина, но и длина клинка, а также его форма - в одно время были популярны клинки, в большей степени похожие на мечи, более прямые и узкие (рис. 34), а в другое - широкие, утолщенные и тяжелые, с явным перегибом, характерным для саки-зори (рис. 35).

Рис. 34

Рис. 35

Можно выделить только два различных типа: первый - короткий фехтовальный вариант, достаточно популярный в Эдо (клинок около 45-55 см, длина древка 100-120 см); второй - оружие для работы "в поле", с клинком минимум на 70 см и древком длиной от 150-160 см.

Никаких проблем с классификацией нагинат в оправе возникнуть не должно: перепутать их с нагамаки невозможно из-за клинка, который у нагинат как минимум в два раза короче древка. Однако при определении одного только клинка возможны затруднения, клинки нагамаки и нагинаты очень похожи. Обычно за точку отсчета можно принять ярко выраженный перегиб формы саки-зори, но в некоторых случаях, как уже говорилось выше, клинки нагинат мало отличаются от типичных мечей. Встречаются даже настоящие гибриды - клинок, который может быть с успехом использован и в нагинате, и в нагамаки (рис. 36).

Рис. 36

Верхний клинок имеет и оправу нагамаки, и оправу нагинаты. По форме клинка он сильно напоминает нагамаки с рис. 31. Что касается нижнего клинка, с одной стороны, он представлен в явно нагинатной оправе, с другой - соотношение длины рукояти и клинка однозначно от нагамаки. Что ж, конкретно в этих случаях точное определение в принципе невозможно

9. ЯРИ

Краткое определение: древко длиной 160-250 см, длина клинка имеет большой разброс - от 8 до 90 см. Общая длина яри - от 170 до 300-350 см. Существуют отклонения в сторону больших величин (в армиях использовались и копья длиной свыше 6 метров), однако в основном длина не превышает 350 см.

Как и в случаях с нагинатами, "стандартных" яри не существует, но можно вывести два основных типа, если проводить классификацию по длине: короткие для активного фехтования (тэ-яри, общая длина не более 200 см, длина лезвия не более 30 см, в среднем около 15 см) и длинные для полевых действий (оми-яри, общая длина до 300-350 см, длина лезвия может достигать 90 см). Те же копья, что были еще длиннее, называют нагаэ-яри, и ими работали исключительно в строю.

Спутать яри с другим оружием невозможно, так как основа всего - прямое лезвие (частенько с ответвлениями) с очень длинным хвостовиком (обычно как минимум длиной с лезвие, частенько и еще длиннее). Немногочисленные прямоклинковые орудия японцев обычно имеют гораздо менее короткий хвостовик относительно длины клинка. Зато классифицировать яри "внутри группы" гораздо сложнее, чем что бы то ни было.

1. Прежде всего нужно посмотреть на то, имеет ли клинок ответвления. Если нет, то это су-яри, если да - кама-яри. Если ответвлений нет, но есть небольшой крючок или поперечина у основания лезвия, то это су-яри подтипа каги-яри.
2. В случае с су-яри дальнейшая классификация идет по сечению клинка: оно либо ромбовидное (рё-синоги-яри), либо трехгранное (санкаку-яри). Трехгранные клинки встречаются обычно у короткоклинковых копий (таким удобнее нанести мощный колющий удар), ромбовидные - у копий с длинным клинком (это позволяет рубить и резать боковыми режущими кромками, а не только колоть; а резать и рубить, само собой, приятнее копьем с длинным клинком).
3. В случае с кама-яри стандартная классификация предусматривает два первичных деления: если поперечные клинки-отростки одинаковой длины, то это дзюмондзи-яри, если разной или если поперечный клинок один - это катакама-яри (чаще всего он прямой и отходит в сторону под прямым углом, но бывают и другие углы, и слегка изогнутые поперечные клинки).

Приведем стандартные клинки всех перечисленных типов яри. На рис. 37 представлен су-яри (клинок без ответвлений) подтипа каги-яри (у основания есть дополнительные "отростки", не являющиеся частью клинка).

Рис. 37

На рис. 38 классический су-яри (клинок без ответвлений) подтипа санкаку-яри (клинок трехгранный, что хорошо видно по фото с разных сторон - с одной стороны есть ребро, а другая плоская и с долом).

Рис. 38

На рис. 39 кама-яри (у клинка есть ответвления), подтип дзюмондзи-яри (ответвления два и они одинаковой длины).

Рис. 39

На рис. 40 кама-яри (у клинка есть ответвления), подтип катакама-яри (можно сказать, что ответвление одно, но даже если подойти придирчиво и посчитать, что их два - все равно они разной длины, подтип в обоих случаях один и тот же).

Рис. 40

Существуют еще некоторые специфические типы яри, однако они встречаются крайне редко. Например, у дзюмондзи-яри боковые клинки могут отходить в сторону не под прямым углом, а под 60-70 градусов назад; такое копье называют ситамуко-дзюмондзи-яри.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Introduction to Japanese Sword in pictures (Садатоси Гассан).
2. История японского меча (А. Баженов).
3. Оружие и техника самурайских воинов (Т. Конлейн).
4. Самураи (О. Ратти, А. Уэстбрук).
5. Самураи. Иллюстрированная история (Мицуо Курэ).
6. Самураи. Эволюция вооружения (К. Носов).
7. Создание японского меча (А. Баженов).
8. Японский меч. Десять веков совершенства (В. Хорев).

@темы: самураи, фехтование, MANUAL

---

Преамбула: Минфин второй раз продавливает инициативу "запрет на расплату наличкой между физическими и юридическими лицами в размере более 600 тысяч рублей" www.banki.ru/news/bankpress/?id=5888073 Лично меня, например, мало волнует то, что некоторая часть финансов перетечет в "цифру": при желании всегда можно все финансы хранить под диваном в наличном виде, а при крупных платежах класть их на счет только для того, чтобы через секунду отправить на счет получателя. Однако даже при подобном подходе возникает проблема отчисления процентов за перевод из банка в банк. Даже сейчас я использую счета в пяти банках для подобных платежей, ибо каждая организация предпочитает какой-то свой банк для обращения собственных средств.

Собственно, пятидесятиминутное видео в дискуссиях на тему "К чему приведет подобное ограничение на оборот наличных средств". Поминают, в том числе, и МастерБанк. Напомню: сей банк был лишен лицензии (и, соответственно, вкладчики потеряли доступ к своим счетам) из-за неких темных делишек, история долгая. В данный момент потери вкладчиков намерены компенсировать Сбербанк и ВТБ24, и вроде бы все хорошо, однако в случае перехода на "цифру" подобных случаев может стать несколько больше, и я не уверен, что Сбербанк справится с компенсациями

@темы: видео, работа, разговоры

---

Самураи на загородном отдыхе тамасигирят. Одному из них временами не везет, он корчит забавные рожицы. А еще тут из-за количества ударов хорошо видно, насколько отличается результат хорошего удара (мгновенное и легкое располовинивание макивары) и смазанного (легкая зарубка).

@темы: видео, самураи, фехтование

---

Как чистить катану? Руками!

Давно обещал написать мануал по чистке меча, обещание выполняю)

Прежде чем приступить к работе, необходимо тщательно вымыть руки и дождаться, пока они полностью высохнут. Также стоит снять с рук кольца/браслеты, так как они могут создать дополнительные проблемы. Не стоит отвлекаться и разговаривать при чистке, чтобы не сбиться с последовательности операций или не пропустить какой-нибудь участок клинка. Чихать следует исключительно в сторону (прикрыться ладонью, если обе руки заняты, не успеете), чтобы не начинать все заново xDD

Не извлекая меча из ножен, из рукояти следует удалить мекуги. Делается это либо с помощью мекуги-нуки (специального молоточка, который есть в разных наборах по уходу), либо с помощью тонкой шпильки и обычного легкого молоточка. В кустарных условиях как-то приходилось делать это, используя гвоздь и деревянный брусок в качестве ударного инструмента. Упор не должен быть слишком острым (гвоздь я предварительно затупил), иначе он может воткнуться в мекуги (напоминаю, это всего лишь бамбук, с радостью поглощающий мало-мальски острые штуковины). На картинках изображено два варианта извлечения: в первом случае тонкой рукояткой мекуги-нуки мекуги просто выдавливается, во втором им постукивают по упору. Какой способ предпочесть, выбирать вам. Мекуги нужно положить туда, где он не потеряется (кроме того, в ходе работы понадобится складывать туда же еще несколько деталек). Я для этого использую либо коробочку с набором по уходу, либо белый лист бумаги.

Теперь меч можно аккуратно извлечь из ножен. Помните, что клинок держится в рукояти на честном слове (попросту говоря, туго вставлен), а извлекать его, держась за обнаженный хвостовик, удовольствие небольшое. Но удалять мекуги из обнаженного меча удовольствие еще меньшее.

Далее оригинал рекомендует снять рукоять, держась за нее левой рукой и направляя меч вверх под углом в 45 градусов, а правой рукой постукивая по левой. Подходит далеко не для всех экземпляров. На одном из моих мечей рукоять настолько плотно сидит на хвостовике, что приходится еще аккуратно тянуть за цубу.

Вот, собственно, вариант для таких хорошо подогнанных клинков - использовать упор атеги. Но если учесть, что он есть только в самых дорогих наборах, то...

Далее снимаем цубу (разумеется, двигая ее вниз, к концу хвостовика), а вслед за ней и хабаки. На данной картинке используется сирасайя, так что тут у них цубы нет. Клинок, разумеется, трогать пальцами нельзя, но за хвостовик и сейчас, и в ходе дальнейших операций можно держаться бестрепетно. Он и должен быть слегка ржавым.

Теперь удаляем с клинка масло, оставшееся после предыдущего раза, с помощью салфетки. Рисовая бумага в нашем отечестве слишком дорога, так что подойдет либо льняная/хлопковая ткань (но ее придется выбрасывать после каждой чистки), либо банальные бумажные столовые салфетки (надо выбирать те, что помягче, некоторые слишком жесткие и масло не сотрут). Использовать бумажные платки/салфетки, продающиеся в пачках, не советую, они слишком мягкие и при большом количестве смазки могут оставить на клинке свои размокшие частички, которые тоже придется удалять. Протирать следует снизу вверх, от хвостовика к киссаки. Стандартная рекомендация - сделать это дважды. Во-первых, вторая чистая салфетка уберет даже слабые следы масла, во-вторых, за один раз стереть всё затруднительно.

Нанесите на клинок пудру (выдерживая интервал около 3 см) на обе стороны клинка. Не забудьте и про обух. Клинок НЕ должен выглядеть, как сплошь обсыпанный мукой. Легкие "местные" пятна.

Стираем пудру с клинка новой салфеткой, одним движением, начиная от хвостовика и до киссаки. Делать это тоже рекомендуется дважды, каждый раз новой салфеткой - пудра, помимо прочего, помогает окончательно избавиться от следов старого масла.

Теперь, когда старое масло удалено, следует внимательно осмотреть лезвие с каждой стороны на предмет пятнышек ржавчины или мелких повреждений/сколов. Сначала это делается при удержании клинка в вертикальном положении, потом при горизонтальном. В горизонтальном положении держать его одной рукой за хвостовик неудобно, так что стоит придерживать за лезвие, используя либо обычную бумагу А4, сложенную вдвое, либо кусок ткани. Некоторые личности используют тканевые перчатки. Но следует помнить, что если сильно сдавить пальцами клинок, ткань, если угодно, "приминается", и частички жира с подушечек пальцев могут проникнуть и сквозь один слой неплотной ткани, и сквозь ткань перчаток (проверено). Так что либо двойной слой бумаги, либо двойной слой ткани, либо тщательно проверенные перчатки.

Аккуратно кладем осмотренный клинок. Нужно использовать специальную подушечку, но помните, что я говорил про дорогие наборы? Ее можно сшить и самостоятельно. Она нужна только для того, чтобы клинок не касался поверхности пола/ковра/кровати/etc. боками - только точкой на конце хвостовика. Подкладывать что-нибудь с "углом" (типа деревянного бруска) не стоит, он может оставить полоску на клинке. Конечно, она при чистке удалится, но ведь вы только-только ее закончили. Пока клинок лежит и свободны обе руки, надо взять кусок ткани (в наших условиях идеально подойдет либо лен/хлопок, либо фланель) и нанести на него немного масла. Если нет желания регулярно приобретать спецмасло для чистки клинка, можно обойтись гвоздичными маслами из аптеки, только обращайте внимание на его концентрацию: воды там должно быть как можно меньше.

Теперь наносим масло на лезвие с помощью этого кусочка ткани. Не забываем, что стоит протереть и хабаки-моно (место на хвостовике, где лежит хабаки), чтобы ржавчина не перешла на сам клинок. Хвостовик рекомендуется смазать в самом конце и совсем чуть-чуть.

Осталось возвратить на место хабаки, вслед за хабаки - цубу, а потом надеть рукоять. Заботиться о том, чтобы рукоять села на хвостовик намертво, особенно не стоит: если вы насадили ее не до конца, мекуги просто-напросто не войдет в смещенное отверстие в хвостовике. Так что если вставка мекуги проходит нормально, то рукоять села отлично. Вставляется мекуги обычно пальцами, без постукиваний мекуги-нуки, нужно просто давить на него посильнее. Применить упор и молоточек может понадобиться разве что в самом финале, когда пальцам достать до мекуги помешают витки обмотки на рукояти.

Теперь можете с чистой совестью вставить меч в ножны и расслабиться на 2-3 месяца (если пользуетесь часто, то на месяц). В качестве экстренной очистки клинка после тамасигири или случайного прикосновения пальцев, когда нет возможности произвести полноценную операцию чистки, можно применить самый обычный 96-процентный спирт, а в крайнем случае и водку. После этого все равно рекомендую произвести чистку, потому что спирт смоет основной слой масла, а водка содержит слишком много воды, которая может привести к появлению коррозии.

Оригинальный источник: www.toukenkomachi.com/index_about_kansho.html

@темы: самураи, фехтование, MANUAL

---

Мде. Заказал ножны на нодати у деревообработчиков. Стоимость 4500 рублЭй. Я, честно говоря, рассчитывал максимум на пару тысяч. Ну ладно, одни хорошие ножны мне точно нужны. Но теперь остается вопрос: где заказывать ножны на дешевые тренировочные мечи, которые поставляются без оных, и которыми можно будет работать на сцене в полную силу, не боясь проломов. С учетом того, что можно купить китайские синкены за 3800, как-то экономически невыгодно получается заказывать одни только ножны за четыре тысячи xDD Потыкаю еще пару реконов, но, боюсь, они не потянут сделать хорошие, точно подогнанные ножны.

P.S. Делать чертеж ножен - адская затея. Измерить внутренние параметры можно только по мечу, внешние тоже как-то не очень. Ведь нужно указывать радиусы кривизны, которые пришлось вычислять, исходя из общей длины и точки максимального прогиба.

Фото кликабельно.

@темы: самураи, косплей, фехтование, MANUAL

---

Полгода назад вышел римейк "Jôi-uchi: Hairyô Tsuma Shimatsu" 1967-го, он же "Samurai Rebellion", он же "Бунт самураев", он же "Восстание самураев", он же "Восставший". Судя по найденным в сети кадрам, он дословно повторяет по крайней мере ключевые сцены оригинала.

К сожалению, нашел его только на d-addicts, да еще и с раздающими беда. Плохое качество за два дня скачалось почти наполовину, а вот хорошее раздает только один японец, очень редко и со скоростью 5кб/c, а там три гектара =/ Перевода, разумеется, нет, зато есть японские субтитры. Тайминг, выходит, есть, а что нам двухчасовой фильм)

UPD.
Скачал и посмотрел унылокачество. Однако. Минимум 50% кадров идентичны оригиналу полностью. Учитесь делать римейки)

запись создана: 12.11.2013 в 10:15

@темы: кино, самураи

---

Добрый день,  Sei-chan! Читайте-развлекайтесь)

@темы: внезапно - ПЧ

---

Мы вернулись. Не чувствую рук и ног после двух ночей в автобусе, похода по всему Волгограду и самого фестиваля, зато 1) я наконец посмотрел на памятники Сталинградской битвы на Мамаевом Кургане, не то что в предыдущие поездки; 2) получил свой теплый и ламповый фестиваль с теплыми и ламповыми вписками и людьми; 3) увидел корейские танцульки, которые мне понравились xD Вот пока пару унылых фотографий.

UPD. Как обычно, пачка фотографий "покликай быстро и посмотри выступление в виде гифки" xDD Видео пока только одно и жутко некачественное.

запись создана: 04.11.2013 в 11:33

@темы: самураи, косплей, фехтование

---

Здравствуйте,  Ayeleth! Желаю приятного времяпрепровождения.

@темы: внезапно - ПЧ

---

А выезжаем сегодня вечером...

01.11.2013 в 04:36

Пишет  Лауреитэ Лосселоте:

Полпятого утра. Мы с Лерой уже даже не сонно, а просто равнодушно шьем мне костюм. Лера делает пояс, я монотонно обрабатываю края длинного шлейфа.
Лера:
— А у меня снова страстный безудержный секс с поясом.
Я:
— А у меня даже не секс... Так, дрочка какая-то.

@темы: косплей

---

Сегодня я наконец закончил свой унылый тэппо. Запилю для собственной памяти и, возможно, ради облегчения чьего-то труда, как превратить то, что на фото №1, в то, что на фото №2.

В качестве образца был избран не классический тэппо, а тэппо хинава-дзю. Он отличается более крупным калибром (и, соответственно, диаметром ствола) и более мощным деревянным обкладом. Кроме того, он сделан несколько более угловато и грубо и потому легче в изготовлении xD

Под катом два десятка фото процесса и простыня текста.

Прежде всего, в целях борьбы с отсебятиной, я импортировал вышеприведенную картинку (упертую с одного из аукционов) в CorelDRAW и выяснил точные размеры каждой нужной детали (известна была только общая длина). Изгиб приклада вручную делать достаточно тяжело, и чем точнее будет чертеж, тем точнее будет результат.

После этого я принял суровое решение. Поскольку пилить электролобзиком, как я уже знаю, подобные кривые не всегда удобно (у него слишком большой допуск неточностей даже при хорошем креплении), а разными станками с ЧПУ я не располагаю, пришлось смириться с тем, что всю работу я проделаю ручной пилой. Так как я страшно боялся, что тонкое ложе для ствола треснет/сломается, то выбрал наиболее подходящую древесину: очень плотную ель. Это принесло кое-какие плюсы и кое-какие минусы. Плюс: она очень плотная и прочная, не развалится. Минус: кривые поверхности имеют повышенную шероховатость, а прочность привела к тому, что пилить и сверлить было адски тяжело.

Я начал пилить заготовку. Пилил, разумеется, вдоль волокон. Это, к слову, обычно в несколько раз тяжелее, чем поперек, а на этой древесине с меня сошло три пота. Длина одной только ложи под ствол, не считая приклада, 100 см.

В результате выпилилась вот такая штуковина.

Если посмотреть на фотографии тэппо, то видно, что и ложа ствола, и приклад скруглены. Сначала я намеревался сделать это напильником и рашпилем, но быстро понял, что затея дурацкая. Снять с одной только ложи даже по 0.5 см^2 задача нехилая, а снимать надо было больше. Кроме того, на такой длине неизбежно вылезет небольшая разница, ведь напильником невозможно сработать идеально ровно. Пришлось отпиливать оба угла от ложи. Пилилось с матом: это, напомню, два распила по 100 см вдоль волокон, да еще под неудобным углом и в вертикальном положении (при горизонтальном закреплении выверить угол пилы очень тяжело, а пилить такую длину с направляющими - утопия). Тут с меня пошел не только пот, а пот с кровью.

После придания ложе если не скругленной, то "стреугольненной" формы взялся за приклад. Попробовал все же электролобзик, стало выходить погано (да и делать такие завороты, как на части у спускового крючка, было практически невозможно). Пришлось разметить все и работать пилой, делая энное количество проходов: сначала сделать вместо округлой дуги что-то с тремя углами, потом еще пара спилов - и уже с пятью углами, и т.д. Это тоже было порядочно долго и мучительно.

Дальше пришлось снова пропилить 100 см вдоль волокон: сделать выемку на ложе для ствола. Кроме этого, предполагалось сделать еще паз, чтобы утопить ствол наполовину, но тогда дерево стало бы слишком уж тонким. Не рискнул, сделал только выемку.

А теперь рашпиль в руки - и скруглять все углы. Выплыл тот самый минус плотной ели, о котором писал выше - в таких местах все было не просто шершавым, а МОХНАТЫМ. Издержки типа древесины. Зато слои не откалывались и не отламывались на скруглениях. В общем, как с закаливанием мечей - клинок либо сложно сломать, но он мягковат и плохо держит заточку, либо его можно довести до бритвы, но он станет более ломким и будет склонен к выщербинам на режущей кромке xDD

После этого обтер все наждачкой, сначала покрупнее, потом помельче. Даже по бокам, где я не пилил, доска была слишком шероховатой для покрытия лаком. Потом покрасил все морилкой и залакировал трижды, после каждого раза обрабатывая наждаком. В результате вышла достаточно гладкая деревяшка.

Потом наступил момент сверления кучи отверстий (я всерьез боялся, что вся эта бодяга развалится на куски - надо было насверлить 16 дырок, от 4 до 10 мм диаметром) и присобачивания к ним металлических деталей. Результат я уже показывал выше. Теперь разберемся, что я прикрутил и как. Вот вам картинка со стрелочками и цифирками.

Ствол крепится на двух болтах с гайками, №1 и №6. Сначала я просверлил дерево и металлическую трубку, потом одной рукой прижимал к отверстию гайку, всунув палец внутрь трубки (заранее рассчитал расстояние от краев трубки до отверстий, чтобы достать пальцем, но и чтобы они не были слишком близко к краям), а снизу вставлял болт. Против ожидания, никаких контргаек не потребовалось, и так все закрутилось насмерть. Выступающие снизу ложи головки болтов окрасил в золотой цвет, чтобы не бросались в глаза.

Болты №2 и №5 держат кольца, на которые можно привесить ремень для переноски или фитильный шнур (я еще не решил, лежит и то и другое). Это, как и все остальные металлические детали, кроме скобы у спускового крючка, детали мебельной фурнитуры, сделанные под латунь и с весьма японскими цветочными узорами. Аутентично, в общем. Минус колец в том, что прилагающиеся болты слишком коротки. В данном случае, так как ствол прикрывает просверленные отверстия с того конца, откуда они закручиваются, я предпочел выйти из положения так: сверлом под диаметр головок немного углубил отверстия в ложе со стороны ствола. Таким образом, утопленные болты теперь дотягивают до колец с обратной стороны, а их головки не мешают прилегать стволу к ложе.

Шурупы №3 и №4 держат украшения на боку ложи. В центр ввинчен именно шуруп, а в боковую часть вбить специальный прилагающийся маленький гвоздик. Гвоздик имеет круглую шляпку, тоже под латунь, а вот прилагаемый шуруп был слишком длинен, пришлось взять другой. Тоже замазал его золотой краской, заодно она кое-как скрыла крестовину на шляпке - очень уж она была излишне технологичная и вообще неантуражная. С другого бока прикреплено такое же украшение, но оно чуть смещено - иначе шурупы встретились бы с разных сторон. Аналогичным образом прикреплены украшения у приклада, но там дерево толще, и потому я безбоязненно приделал их ровно друг напротив друга.

Болты №7 и №9 держат прикрепленную сверху приклада дверную ручку xDD Вообще она имитирует ударник тэппо. Как видно из фото выше, он находится несколько сбоку, держится только на одном конце и имеет полку, но: 1) при попытке крепить только один конец конструкция слишком сильно болталась; 2) крепить на двух концах сбоку было невозможно либо некрасиво; 3) прикрепить полку я побоялся - и так в этом месте приклада дерево просверлено слишком много раз. Так вот, прилагающиеся к ручке болты тоже были гораздо короче, да и вообще болтов такой длины, чтобы прошили приклад насквозь сверху вниз, я не нашел (все, что подходили, были существенно большего диаметра и, естественно, не вкручивались в "ударник"). Пришлось отпилить два куска от шпильки нужного диаметра и закрепить всё с их помощью. В результате снаружи оказались опять-таки две гайки стального цвета. Их я тоже замазал золотом.

Шурупы №8 и №10 прикрепляют к прикладу обычную скобу из магазина электротоваров; подобными пользуются для крепежа разных кабелей. Она была подходящего цвета, поэтому ее и выбрал. Шурупы были под латунь, но из-за крестовин и на них накапал немного краски. Вкручивать спусковой крючок, как и в случае с полкой, побоялся, да и на его месте торчал конец крепежной шпильки. В конце концов, решил обойтись так - все равно, если держать тэппо в руках, палец лежит внутри скобы и все закрывает, наличие/отсутствие спускового крючка не играет роли.

Немного фото с зеркалки крупным планом, чтобы были видны детали и, разумеется, кучи огрехов типа незаглаженных кое-где следов напильника.

Вспышка, кроме того, превращает матовый лак в глянцевый, а это еще более усиливает все ошибки xDD Да, замечание: красить подобные вещи надо только матовым лаком, если вы не мастер-деревообработчик. Глянцевый выпячивает каждую мелкую шероховатость вдвое сильнее. Еще мне, пожалуй, стоило бы окрасить ствол в аутентичный черный цвет, но я так и не научился качественно покрывать краской такой металл, а некачественно не хотелось.

@темы: самураи, косплей, MANUAL

---

Тонны проклятий уже больше года продолжаются сыпаться на несчастных реконских кузнецов, сделавших настолько хреновые ножны нодати. Сначала я пробовал чинить их кольцами - результат не очень. Потом, как уже писал когда-то, применил армированную сетку и эпоксидку - вышло, как и обычно с эпоксидкой, не то чтобы неровно, но неряшливо. На такой длине очень заметно. Собрался сажать термоусадку на ножны целиком... и вуаля, у меня сдох тепловой пистолет. Аррррргх.

@темы: самураи, косплей, депрессия

---

Эк мне повезло - первый раз везем косплей баяна. Ну как баяна... похожая хреновина была на этом же фесте в прошлом году =/ Только там была кучка нечисти против некоего персонажа с магическим уклоном, у нас наоборот - кучка охотников против одинокой несчастной ведьмы. И они тоже используют печати для убиения демона Т_Т

P.S. Ямабуси-тэнгу был прямо мегавин. Человек раскрасил засвеченную везде где можно маску чумного доктора и сделал это отменно. Ну и хаори-крылья придуманы очень хорошо, статичные крылышки ему бы не подошли.

@темы: косплей, депрессия

---

Немного политоты. Ну, совсем немного, вы меня простите, полагаю.

Все помнят, как 800.000 правительственных ребят в Штатах отправили сидеть домой, ибо платить им было нечем - госбюджет не утвержден. Это могло грозить адскими бедствиями, падениями доллара ниже плинтуса, дефолтом и прочей мутью, со всеми вытекающими в том числе и для жителей нашей страны, особенно сидящих на долларовых кредитах. Вкратце здесь top.rbc.ru/economics/13/10/2013/881907.shtml Сегодняшний день был финальной точкой. В данный момент потолок госдолга повышен, и до февраля 2014-го мы спим спокойно kommersant.ru/doc/2321868 Что-то мне стремно залезать даже в небольшие кредиты на долларовой основе, кто их знает, что там решат через четыре месяца.

@темы: работа, разговоры

---

Воу-воу, тут у нас собираются пилить римейк ReBoot.

*************************************
Помните CG-сериал ReBoot? Он же «ПереЗагрузка», он же «Компьютерные войны», он же «Повторная загрузка»? Тот самый, что был создан ещё на заре CG-анимации, популяризации компьютеров и темы виртуальных миров, и потому на счёт раз взрывал мозги детей своим содержанием? Ну, эти подросшие дети могут хвататься за свои кое-как склеенные головы: к наступающему в 2014 двадцатилетию сериала студия Rainmaker Entertainment готовит его полноценный перезапуск – исполненный на современном техническом уровне, само собой. Собственно, всё. Такая вот короткая, но приятная новость. Гиковать и ностальгировать подано.
Источник: www.kino-govno.com/comments/43063-perezagruzka-...

@темы: игры

---

Начинаю прекращать быть ленивой задницей, не пишущей в дайрях. Окончательно это пройдет после Волгограда, полагаю. Мануал по ножнам еще не сделан нормально, мушкет не закончен и мануал к нему пилить тоже раньше чем через неделю не удастся. Так что вот вам пока руководство по одежде. Удобно, что всё одним куском - никому не надо искать по отдельности, как завязывать пояс на юкате, как одевать хакама, как завязывать хаори-химе на хаори и так далее. Мне вот лично юкатный узел пригодился, обычно я как-то слишком просто и некрасиво его завязываю. Посему до кучи еще одно сугубо юкатное видео.

@темы: видео, самураи, MANUAL